太多太多太多了。
我想题主一定是看了寿司之神，次郎的寿司才觉得寿司也可以这样考究精细吧？想必煎玉子烧要煎两年才能出师这个片段都记得吧？
笔者上海人。就说说本帮菜里一家自从乾隆年间就开到现在的经典老上海饭店吧。曾在80年代掌厨上海老饭店的烹饪大师李伯荣在采访中这样说道
要烧好本帮菜，过去做徒弟的至少要吃三年‘萝卜干饭’，哪像现在的小青年，学了皮毛就忙着跳槽，变变做法就讲是新上海菜了。
是不是一模一样？
引用一个上海老饭店名菜，扣三丝工序：
第一道是扣三丝。三林本帮馆的老板，也是李家名厨第四代传人李明福介绍，扣三丝这道菜由笋丝、火腿丝、鸡脯丝组成，看起来并不复杂，但细切起来就要1小时，非常考验厨师的刀功，每一样都是先片后切，片需薄如纸片，切需丝丝均匀。有人曾数过，一盘扣三丝竟有1999根。更有好事者拿切出来的丝穿针，真的能成功“穿针引线”。
是不是很熟悉？没错，舌尖上的中国S01E05，淮扬菜的里大煮干丝，狮子头， 文思豆腐，哪个不考验功底？
（切成这样细功夫是得多深。。）
还有虾子大乌参，八宝鸭，拆烩鱼头等等。
烧乌参烫豁两只盆子对于本帮菜，李伯荣有自己的坚持，那就是传统加改良。怎样算传统？比如虾子大乌参，装盆时要用葱油浇卤，有些饭店用事先熬好的冷葱油，虽然方便，但香味早已挥发，滋味差很多。李伯荣坚持用老师傅教的办法，现熬葱油，火热滚烫。怎样算改良？李伯荣烧虾子大乌参，加入了京葱段，因为京葱有粘性、有甜味，放进去后根本不用勾芡，汤汁就已经醇厚和美、滋味浓郁。再如"扣三丝"，以前都用碗来扣，造型不好看，丝也很粗。李伯荣用咖啡杯来扣，杯子拿掉后小巧玲珑、非常光洁。刀功经改良后，每根丝细如毛发，菜肴的鲜香完全溶在了汤汁里。还有老饭店的名菜"八宝鸭"，以前烧的是八宝鸡，后来改用鸭，因为肉质肥嫩。鸡丁、栗子、白果、香菇、虾仁、青豆、笋、火腿等配料和糯米饭炒在一起，鸭膛洗净焯水，把糯米饭放进去密封起来，上笼蒸两个半小时酥烂可脱骨，满屋尽飘香。现在，本帮菜已经申报国家非物质文化遗产，不日将有结果。李伯荣感慨地说，本帮菜要发展，应不断吸收其他派系的长处，但不能照搬。"扬州师傅烧拆烩鱼头，你也弄个拆烩鱼头，那算扬帮还是本帮？我放青鱼秃肺，加糟卤烧，就有本帮特色了。本帮菜的发展应该源于传统，发扬传统。
且不说草头圈子，油爆虾，蟹粉豆腐，红烧肉等等好吃也考验功夫的名菜。
我祖父还告诉我判断一碗面好坏的另一个标准，应该是他的祖父告诉他的：如果面放在碗里是这样排列得整整齐齐的，就说明下面的师傅筷功一流。这是在沸腾的大锅里一筷子撩起的一整团面，用笊篱配合筷子卷紧，盛入碗内时手一透一抖，顺势把面折叠一下，铺好，即使汤头久泡，面也不会涨烂。能这样把面码放得色色齐完全是那一抖一透的腕功，如果没有下过几万碗以上的面，是没有这么好和巧的手劲的。苏州人讲究面的品相，也讲究吃相。一碗热气腾腾的面和浇头端上来，先吹一吹热气，然后用勺喝一小口面汤，品一品汤头的鲜味。随后用筷子把排列整齐的面挑松，拌匀，挑一小筷子吃一口，尝一尝面的软硬是否正好。然后吃浇头，焖肉这种浇头会先放入汤里，用面盖住，焐热大肉的同时也让肉的油汁释放到汤里，等面吃到一半，再把焖肉拿出来吃会特别酥软香嫩。现炒的浇头一般就当菜吃，最后才会把卤汁或肉汤倒入面里，免得影响原汤本身的鲜味。
不管生意有多旺，那口汤锅里的汤水决不能全卖完，剩汤再吊才能吊出美味。日积月累便有了老汤，老汤是面馆的资本，汤老了，生意才会越来越旺。姑苏第一面馆——朱鸿兴的那锅汤相传已有了百年以上的历史了。
仅仅只有这些吗？怎么可能，还差得远呢。小笼包，上海辣酱面，葱油拌面，大闸蟹，糖醋排骨，松鼠桂鱼，红烧黄鳝... 要好吃，那个不考研功夫？
区区上海，在全国菜系里排不上名次的本帮菜，就已经如此讲究了。
那更别说，南方的广粤菜系。诸位在香港和广东，吃到的百年老店还少吗？北方的宫廷鲁菜。曾经清代的八大楼，如今改为国字号，哪个又不是考验讲究和精细的？就油爆双脆和鲍鱼就可以大做文章了。
烂大街的兰州拉面，你以为是快餐，门槛低，逼格低。你去兰州尝一尝，体会一下区别。
大到一个菜系，小到一碟菜品，在你不留心的地方，或许以你觉得太低廉的价格，有着几代人的考究。
要我说，每个舌尖上的中国里寥寥几分钟的菜，都可以上升到寿司的高度，拉出来单独拍摄出令人叹为观止的纪录片。穷尽地举出例子，是不可能的。有那个兴致的话，我建议去看一遍各个中国的美食纪录片，去当地名气最响的馆子品尝一下。
请别忘了，食不厌精脍不厌细这句话，早在春秋时代就有了。
