正在热映的影戏《我不是潘弓足》里有一条线索，即是香肠与腊肉。影片一最早，李雪莲拎着腊肉去看王公道，其后马市长带了自己老妈做的腊肠去赵雪莲的牛骨汤店切给赵雪莲吃。腊肉和腊肠就像这部片子，看似简单，可越嚼越有滋味。
南方不少处所到了冬季就要杀猪做腊肉、腊肠，还专程有个称呼叫“打腊”。成挂成挂的腊肉、腊肠挂在灶膛上，听凭炊火熏出油珠。
腊肉的做法各个处所不尽相通，一般是把带着皮的整块猪肉晾干了上抹匀了盐，放在大木盆里腌制上三五天，放在太阳下晒，直到肉上不有水份了，此后就那么把肉挂在灶前，用柴禾熏烤。过上一个星期，带着熏香的腊肉就算做成为了。也有摆放在用竹棍搭起的网架上，下方点起锯木屑熏制的。熏腊肉精细精美是熬火。烟盛。靠的是文火慢熏，让青烟袅绕于腊肉之上，入肉入骨，给腊肉涂色增味，水分徐徐损失，号称叫“日不见其干而日有所干”。人不知;鬼不觉间，大肉由乳白变得微黄，再到酱红，黑红。
熏好的腊肉黄里透黑，黑里透红，大要存放上好临时。经过年光淘洗淬炼的腊肉，香气愈加显得醇厚高妙。不论是炖着吃，吵着吃，怎么吃都有味道。
中国人熏制腊肉的汗青有几千年了，已经成了一种很接地气的生活法子。最近骤然听说霾是由熏腊肉引起的，以至下发了文件阻止农夫熏腊肉，简直诙谐至极。尽管，宣告这些文件的导游自己是不会熏的，他们只会吃李雪莲们送上门的肉。
香肠的做法要繁冗些，要事先把五花肉洗净、沥干，切成碎丁，拌上料酒、姜汁、香料灌到猪肠衣里。两端用白棉线扎紧。各地香肠的口胃又不尽近似，有麻辣，有鲜甜。香肠灌好以后，先要阴着晾干一周，等腊肠外表起了盐霜之后拿到屋外放在太阳底下再晒一周。
我感受腊肉、香肠做好的用饭等于做煲仔饭了。煲仔饭梗概考究，也兴许简易。最简单的无妨做个懒人煲仔饭，把腊肉、香肠切片，生姜切丝，码放在白米饭上一焖，让油脂滋润到每一粒敞亮的米粒里，原汁原味，浓香四溢，锅边一圈，渗过去的腊肉油脂已经借着火利巴米粒煎成焦黄酥香的锅巴。越嚼越有滋味。
