钱钟书先生在其长篇小说代表作《围城》中有一段关于食物的精妙描写。
是说方鸿渐、赵辛楣等人从上海出发，到地处湘西平城的三闾大学任职。路上在鹰潭一家小店吃饭住宿。
书中写：伙计上来沏茶，赵辛楣问他店里有什么东西吃。伙计说有大白馒头、四喜肉、鸡蛋、风肉。方鸿渐主张切一碟风肉夹了馒头吃，李顾赵三人赞成，分付伙计下去准备。辛楣说：“我看这店里的东西靠不住，冬天才有风肉，现在只是秋天，知道这风肉是什么年深月久的古董。咱们别先叫菜，下去考察一下再决定。”伙计取下壁上挂的一块乌黑油腻的东西，请他们赏鉴，嘴里连说：“好味道！”引得自己口水要流，生怕经这几位客人的馋眼睛一看，肥肉会减瘦了。肉上一条蛆虫从腻睡里惊醒，载蠕载袅，李梅亭眼快，见了恶心，向这条蛆远远地尖了嘴做个指示记号道：“这要不得！”伙计忙伸指头按着这嫩肥软白的东西，轻轻一捺，在肉面的尘垢上划了一条乌光油润的痕迹，像新浇的柏油路，一壁说：“没有什么呀！”顾尔谦冒火，连声质问他：“难道我们眼睛是瞎的？”大家也说：“岂有此理！”这一吵吵得店主来了，肉里另有两条蛆也闻声探头出现。伙计再没法毁尸灭迹，只反复说：“你们不吃，有人要吃——我吃给你们看——”店主拔出嘴里的旱烟筒，劝告道：“这不是虫呀，没有关系的，这叫‘肉芽’——‘肉’——‘芽’。”
风肉又名北风肉，是江苏如皋、湖南湘潭、衡山一带的季节性腌肉制品，通常都在冬季制作，湘潭一带甚至定为冬至日制风肉的习俗，留待新年春节款待客人，肉肌细嫩，脂肪丰满，爽口不腻，如果能保存到下一年夏季煮食，则口感和味道更醇。
但外地人对这种收藏了经冬累月的食品一般都不怎么感冒，心理上总觉得肉质已变，咽不下口。
实际上，相对这种风肉，在四川雅江扎坝，有一种猪肉，收藏时间更长，可长达三十多年，让人惊怵。
人们习惯称收藏超过五六年以上的肉类食品称为“僵尸肉”，那么扎坝所制作和收藏的这种猪肉，绝对称得上“僵尸肉”中的“僵尸肉”。
上世纪30年代，英国人活尔芬顿曾在《西夏文西藏译音说》一书中论证，说扎坝人就是早已消失的西夏王朝后裔，扎坝人制作和收藏这种“僵尸肉”是在战乱和迁徙过程中，为防备食品缺失而形成的传统。
扎坝人不称这种猪肉为“僵尸肉”，而称之为 “陈猪肉”或“旧猪肉”。
由于这“陈猪肉”或“旧猪肉”的恶味乍闻重于“臭豆腐”，浓于广东的“酶香咸鱼”，外地人都称之为“臭猪肉”。
“臭猪肉”的制作过程并不复杂：将用玉米和麦子喂大喂肥的猪用绳索套颈勒死，在其胸开一小口将猪心血脉弄断，使肉中的血全部流回到内脏中，然而把所有的内脏从小口中取出，填上青稞、麦子等谷物，用针线缝合，在猪七窍塞以灶灰和红土，把气吹胀，埋在麦糠中10余天吸干水，取出挂在灶上的房梁上自然烟熏数年即成。
这种“臭猪肉”一般要挂上十年为佳，最长的有达到三十年的。
食用时，随用随取，做法也很多，可生吃，可煮食，也可熬汤。
扎坝人多爱生吃，初尝入口难适，多食后方觉满口浓香，回味无穷。
既是如此美味，扎坝人平常也舍不得多用，只有贵客来临，才割取若干款待。
悬挂时间长达30年以上的，被当地人视为最高级珍藏品
为此，“臭猪肉”也是扎坝人作为家庭富有的象征，谁家放的越多、越久，就表示他家很富有。
姑娘和小伙子相亲，都要互相到对方家里看看厨房屋梁上有没有悬挂有“臭猪肉”，有的话是有多少头，又挂了多少年。
实际上，除了“臭猪肉”，扎坝人的饮食文化与其它地区的藏族人是基本一致的，他们也吃糌粑、连麸面馍馍、牛羊肉，喝酥油茶、饮青稞酒。
由于扎坝位于雅砻江支流鲜水河下游两岸狭长的河谷地带，而《新唐书．东女国传》载：“（东女国）东与茂州党项接，东南与雅州接，界隔罗女蛮及白狼夷，其境东西九日行，南北20日行。．．．．．．其王所居康延川，中有弱水，用牛皮船以渡。”即雅江属古东女国辖地，因此，也有人认为，扎坝人并不是西夏人的后裔，而是古东女国人的后裔。至于真相，还有待史学家进一步考证。
